Materialien
Woraus ein Duft tatsächlich besteht
Rund zweihundert Materialien sind im Atelier regelmäßig in Gebrauch. Etwa ein Drittel davon sind Naturstoffe, ein Drittel Isolate, die aus Naturstoffen gewonnen wurden, und ein Drittel hergestellt. Keine dieser drei Kategorien ist die gute.
Natürlich ist kein Synonym für gut
Ein Naturextrakt ist ein Gemisch aus mehreren hundert Molekülen, deren Verhältnisse sich mit der Ernte verschieben. Genau diese Komplexität ist es, die den Preis der Naturstoffe rechtfertigt, und genau sie ist auch der Grund, warum sich keine Komposition allein aus ihnen bauen lässt: Eine Formel, die mit dem Wetter driftet, lässt sich kein zweites Mal herstellen.
Ein Riechstoff ist ein einziges Molekül, in jeder Charge identisch. Er ist keine billigere Nachahmung eines Naturstoffs — viele von ihnen riechen nach nichts, was wächst —, und einige der am stärksten beschränkten Materialien der Parfümerie sind Naturstoffe und keine Synthetika. Eichenmoos wurde wegen dessen beschränkt, was in der Flechte steckt. Bergamotte ist phototoxisch, solange man ihr die Furocumarine nicht entzieht.
Die Frage ist nie, ob ein Material gewachsen ist. Die Frage ist, ob die Komposition braucht, was es tut.
Manche Materialien lehnen wir rundweg ab. Natürlicher Moschus, Zibet und Castoreum sind tierische Erzeugnisse und werden in keiner Form gekauft; wo eine Komposition nach diesem Register verlangt, wird es aus makrozyklischen Moschusstoffen und einer Labdanum-Styrax-Basis gebaut. Sandelholz kaufen wir ausschließlich als Plantagen-Santalum-album aus fünfzehnjähriger Umtriebszeit, nie aus wildem Mysore-Bestand. Rosenholz verwenden wir überhaupt nicht.
Naturstoffe
Alles, was aus einer Pflanze destilliert, gepresst oder extrahiert wird. Ein Naturstoff ist nicht eine Substanz, sondern mehrere hundert, in Verhältnissen, die sich mit der Jahreszeit, dem Boden und dem Jahrgang verschieben — deshalb kauft ein Haus chargenweise und behält die Chargennummer.
IrisbutterIris pallida
Aus dem Rhizom destilliert, nie aus der Blüte. Das Rhizom wird ausgegraben, geschält und drei Jahre gelagert, während sich die Irone bilden; ein Kilogramm Butter braucht rund eine Tonne Wurzel und eben diesen Kalender. Sie liest sich puderig, kalt und ganz entfernt nach roher Karotte.
Chianti, Toskana · dreijährige Reifung
Eichenmoos-AbsolueEvernia prunastri
Eine Flechte, von heruntergefallenen Eichenästen gesammelt. Der klassische Rohstoff wurde wegen zweier Sensibilisatoren beschränkt, Atranol und Chloratranol; der reduzierte Extrakt behält den tintigen Charakter nasser Rinde und ist der Grund, warum sich ein Chypre überhaupt noch bauen lässt.
Massif Central, Frankreich · atranolreduziert
VetiverChrysopogon zizanioides
Wurzeln, sechs Wochen gereift und danach den besseren Teil eines Tages destilliert. Haitianisches Material ist rauchig und leicht nussig, javanisches trockener und erdiger. Die beiden sind nicht austauschbar, und die Kollektion verwendet beide.
Les Cayes, Haiti · zwanzigstündige Destillation
Osmanthus-AbsolueOsmanthus fragrans
Die Blüte öffnet sich im Oktober für etwa zwei Wochen und riecht zugleich nach Marillenschale und Leder. Die Blüten werden nicht gepflückt, sondern auf Tücher geschüttelt; ein Baum gibt vielleicht zwei Kilogramm brauchbare Blüte je Saison.
Guilin, Guangxi · Ernte Ende Oktober
Labdanum-AbsolueCistus ladanifer
Ein Gummi, von den Blättern eines Strauchs gekämmt, der auf Boden wächst, der für nichts anderes taugt, danach in Alkohol gewaschen. Dunkel, ledrig und leicht salzig; es ist der Boden der meisten Amber-Akkorde, unseres eingeschlossen.
Sierra de Andújar, Andalusien · Sommergewinnung
WeihrauchBoswellia carterii
Harz, von Hand aus einem verwundeten Baum gezapft und wasserdampfdestilliert. Wir kaufen den zweiten Anschnitt: Später in der Saison läuft das Harz sauberer, und das Öl trägt weniger von jener terpentinigen Kante, die billigen Weihrauch nach Farbe riechen lässt.
Sanaag, Somaliland · zweiter Anschnitt
Isolate
Ein einzelnes Molekül, aus einem Naturstoff herausgelöst. Ein Isolat ist kein synthetischer Ersatz für die Pflanze; es ist eine Stimme, aus dem Chor herausgehoben, in einer Reinheit und Gleichmäßigkeit, die der ganze Extrakt nicht bieten kann.
Cumarin, aus TonkaDipteryx odorata
Kristallisiert außen an der gereiften Bohne als weißer Reif. Heu, Mandel und frisch gemähtes Gras; das Material, das die Fougère 1882 möglich gemacht hat, und noch immer die Achse, um die sich jede Fougère dreht.
Aus der Bohne isoliert, Orinoco-Becken
SafranalCrocus sativus
Die metallische, heuartige Facette des Safrans. Sie ist es, die einen Lederakkord als Leder lesen lässt, bevor irgendjemand sagen könnte, warum, und sie wirkt in Konzentrationen, die man in Promille misst.
Aus der Narbe isoliert, Khorasan
CedrolJuniperus virginiana
Das trockene Herz des Zedernholzes, nach gespitztem Bleistift, aus dem Öl herausgelöst und dort eingesetzt, wo das ganze Öl zu harzig wäre. Für sich genommen fast geruchlos, bis es in etwas darinsteckt.
Aus Zedernholzöl isoliert
Riechstoffe
Hergestellt statt gesammelt. Manche kommen in der Natur überhaupt nicht vor; manche schon, lassen sich aber zu keinem vernünftigen Preis gewinnen -- oder nicht, ohne die Art mitzunehmen. Sie werden hier aus demselben Grund verwendet wie alles andere auf dieser Seite: weil die Komposition braucht, was sie tun.
Ambrettolid
Ein makrozyklischer Moschus mit demselben hautwarmen, leicht puderigen Charakter wie Ambrettesamen, zu einem Bruchteil des Preises und ganz ohne Chargenschwankung. Er ist es, der einer Cologne-Struktur einen Nachklang gibt, den sie sonst nicht hätte.
Makrozyklischer Moschus
Gamma-Decalacton
Marillen- und Pfirsichschale. In der Frucht selbst enthalten und hier eingesetzt, um die fruchtige Seite des Osmanthus festzuhalten, ohne den Zucker mitzubringen, den eine Fruchtnote sonst dabeihat.
Lacton
Aldehyd C-11 undecylenisch
Wachsig, metallisch, ganz entfernt zitrisch. Aldehyde sind der Grund, warum eine Komposition beleuchtet riechen kann statt flach dazuliegen, und sie sind kaum in Maßen einzusetzen.
Aliphatisches Aldehyd
Chinolin-Lederakkord
Ein Lederöl gibt es nicht, und es hat auch nie eines gegeben. Was die Parfümerie Leder nennt, ist ein Akkord aus Birkenteer, Styrax und einer kleinen Menge substituierter Chinoline, und jedes Haus baut sich seinen eigenen.
Hausakkord, im Atelier gebaut